今年的 Geneva Watch Days 2025 給我的震撼一點也不輸 Watches & Wonders。以往我們都習慣認為 W&W 是品牌們每年使出渾身解術的戰場，Rolex、Cartier、Patek Philippe 等巨頭總能在第一時間吸走最多鎂光燈，新聞媒體甚至是社群平台都會優先報導這些巨頭的作品，同時這會讓其他品牌的作品顯得相對低調。但今年的 GWD 打破了這種既定印象：整體氛圍雖然規模較小，卻展現出更自由的創意與百花齊放的樣貌。我的感受是，這場展覽讓真正熱愛機械與設計的藏家，有機會跳脫巨頭主導的世界，看見更多元的製錶語言。
今年最令我印象深刻的幾個品牌——TAG Heuer、H. Moser & Cie.、A. Lange & Söhne、Dennison、Oris、Trilobe、Zenith、Louis Moinet，以及 MB&F、Greubel Forsey、Gérald Genta，然而多數都屬於獨立或小眾品牌，這樣的對比之下，本身就讓 GWD 與 W&W 形成鮮明對比，也正是我覺得它精彩的原因。
十年磨一劍的碳纖游絲 × 罕見月相：TAG Heuer 在 GWD 2025 的雙重突破
對我來說，TAG Heuer 是今年少數幾家大型集團品牌裡最讓我印象深刻的品牌之一，品牌以 TH-Carbonspring 前衛碳游絲 與 Carrera Astronomer 月相腕錶 兩大作品，展現了少見的技術高度與美學想像。
早在 2019 年，TAG Heuer 曾經啟動 Isograph 計畫嘗試量產碳纖游絲，但因穩定性與量產良率問題中止。很多品牌可能會因此放棄，轉而維持矽游絲，但 TAG Heuer 選擇持續投入近十年研發，在材料科學與製程控制上反覆試驗，最終將碳纖游絲從概念帶進量產。這枚以碳奈米管複合結構打造的 TH-Carbonspring 擁有比矽材更強的抗磁性、更優異的抗震性，且因重量極輕而能降低慣性、提升振盪穩定度。品牌已為此技術提交四項專利，並保證五年保固，為其可靠度背書。更重要的是，這並非紙上談兵。
TAG Heuer 直接將這項突破搭載於兩款全球限量 50 只 的重磅作品：
Carrera Extreme Sport TH-Carbonspring Tourbillon Chronograph 與 Monaco TH-Carbonspring Flyback Chronograph。兩款腕錶皆採 鍛造碳纖維錶殼 與螺旋紋飾面盤呼應游絲結構；Carrera 內載自製 TH20-61 陀飛輪計時機芯，提供 65 小時動力；Monaco 則搭載 TH20-60 自動飛返計時機芯，動力達 80 小時。這些規格證明它們並非概念展示，而是真正能日常佩戴的高性能作品。
另一方面，Carrera Astronomer 則以罕見的月相功能帶來完全不同的驚喜。
Carrera 自 1963 年問世以來一直與賽車計時緊密相連，月相並不是品牌常見的功能。歷史上只有零星例外，例如 1980–1990 年代曾推出的 Carrera Moonphase Chronograph 及少數 Heritage 支線，但從未成為系列。如今這枚 39 毫米的新作，搭載 Calibre 7 自動機芯、提供 50 小時動力，6 點鐘位置的月相盤每日凌晨 1 點精準推進，完整呈現 29.5 日盈虧循環。系列提供三種設計——經典銀盤、綠松石夜光限量 500 只、以及玫瑰金雙色限量 500 只——並延伸自 1962 年 John Glenn 攜 Heuer 計時器進入太空的傳奇故事，將賽車精神優雅地連結至星空。
對我而言，TAG Heuer 在今年 GWD 的厲害之處正是一端是歷經失敗仍不放棄，最終實現量產的材料科學突破；另一端是罕見的天文複雜功能與敘事延伸。在這個由眾多獨立與小眾品牌百花齊放的舞台上，TAG Heuer 以少見的技術與設計雙向突破，展現了大廠的深度，也讓「前衛製錶」不只是口號，而是一場真實且持續的進化。
精準與工藝的雙重典範：A. Lange & Söhne 在 GWD 2025 的兩款代表作
今年的 Geneva Watch Days 2025，A. Lange & Söhne 以兩款複雜時計再度彰顯品牌對精準與工藝的極致追求：Richard Lange Jumping Seconds 玫瑰金錶盤款與 1815 Tourbillon 鉑金琺瑯特別版。兩款都代表了德式製錶的巔峰，但若論今年的話題度與吸睛度，我認為 Richard Lange Jumping Seconds 更勝一籌。
Richard Lange Jumping Seconds 以 39.9 毫米白金錶殼搭配溫潤的 750 玫瑰金錶盤，限量 100 枚。它將恆定動力擒縱系統、跳秒機制與歸零裝置三項高難度裝置融合於一體：恆定動力確保全程輸出扭力始終均一，跳秒機制令中央大秒針每秒清晰一躍，將「秒」提升為讀時主角，而歸零裝置則在拉出錶冠時瞬間將秒針歸零，使設定時間可精準至 1 秒。這三個系統相互牽動又彼此獨立，透過藍寶石底蓋可觀賞其連鎖運作，充分展現朗格的工程實力。搭載的 L094.1 手動上鍊機芯由 390 枚零件組成，動力儲存 42 小時。錶盤的三盤佈局向 18 世紀德累斯頓天文台大師 Johann Heinrich Seyffert 致敬，並加入動力儲備十小時的紅色提示，融合科學精準與日常實用。對我而言，這不只是朗格的經典延續，更是一枚把精準讀時推向極限的技術傑作，也是今年 GWD 最能與任何高複雜作品正面較勁的純技術派之作。
相對之下，1815 Tourbillon 鉑金琺瑯特別版雖同樣屬於高複雜時計，但在今年的展會上給人的印象更偏向典雅與內斂。這款 39.5 毫米鉑金腕錶限量 50 枚，搭載 L102.1 手動上鍊機芯，結合陀飛輪、停秒與歸零三大裝置：拉出錶冠時，陀飛輪與秒針同步掣停並瞬間歸零，使分針能精確對準分鐘刻度。這項技術的挑戰在於必須同時控制高速旋轉的陀飛輪框架與整個走時輪系，確保瞬間停止又不損精度，並在放回位置時保持動力輸出穩定，這是只有少數頂尖品牌能完全掌握的複雜結構。亮黑大明火琺瑯錶盤需經逾百道燒製與手工打磨，環繞 6 點鐘的陀飛輪開口，呈現出深邃立體的視覺效果；黑色拋光的陀飛輪橋板與鑽石端石細節，從藍寶石底蓋可見一絲不苟的手工修飾。今年四月的 Watches & Wonders，朗格曾推出尺寸更為精巧的 34mm 版本的 1815 系列新作，更貼近日常佩戴的取向；相比之下，這枚 Tourbillon 特別版雖在結構上更複雜，但在今年的 GWD 舞台上，話題與視覺衝擊仍顯得低調許多，更像是一件面向藏家與行家的工藝珍品。
綜觀這兩款新作，Richard Lange Jumping Seconds 以三大精密機構的完美交響把精準推向極限，而 1815 Tourbillon 則以停秒與歸零陀飛輪的技術挑戰與大明火琺瑯的深度工藝呈現經典優雅。朗格再次證明德國製錶可以同時在技術複雜度與工藝美感上達到頂點，而在今年的展會舞台上，前者顯然更能抓住目光，成為 GWD 2025 不容忽視的代表作。
Zenith：從致敬 Calibre 135 榮耀的 GFJ，到 USM 跨界的 DEFY Chronograph
在今年四月的 Watches & Wonders 2025，Zenith 把舞台交給了品牌最純粹的精密計時傳統。全新G.F.J腕錶135機芯，以 1950 年代連續五度在納沙泰爾天文台精度比賽奪冠的 Calibre 135 機芯 為藍本，並以創辦人 Georges Favre-Jacot 命名。這款限量作品的設計語言深受歷史啟發：圓潤的古典比例、天文台級的調校水準，幾乎是 Zenith 對自身榮耀年代的一次現代復刻與技術再現。GFJ 不僅讓人回味品牌在精密計時領域的無上榮光，也再次證明 Zenith 對傳統與頂尖精度的執著。
然而，來到 Geneva Watch Days 2025，Zenith 展現的卻是完全不同的姿態。這一次的焦點是與瑞士家具經典 USM 攜手推出的 DEFY 37.3 mm × USM Chronograph，將 DEFY 系列帶入一個截然不同的設計領域。錶殼以 37.3 毫米不鏽鋼打造，外觀結合八角與十四邊的多面幾何，呼應 USM 模組化家具的標誌結構；品牌標誌性的「梯形鍊帶」（ladder bracelet）賦予復古味與舒適配戴感。
錶盤提供 USM 綠、純橙、金黃與龍膽藍 等多款飽和色系，每一種色彩都對應 USM 家具的經典金屬管與球節配件。三眼計時盤對稱分布，搭配 4:30 位置的日期窗與夜光處理，兼具易讀性與現代設計感。核心搭載 El Primero Calibre 400 高振頻自動計時機芯，以 Zenith 經典的 36,000 vph 運轉，確保計時精準；約 50 小時動力儲存與 100 米防水則讓它從日常城市穿搭到戶外運動皆能勝任。
從 GFJ 到 USM 合作款，Zenith 在短短數月內呈現了兩個截然不同的品牌面貌。GFJ 代表的是對歷史的深情回望，對 1950 年代天文台比賽榮耀與經典 135 機芯的精密傳承；而 DEFY × USM 則面向當代都市，將工業設計、建築幾何與鮮明色彩融入高性能計時平台。對我來說，這正是 Geneva Watch Days 的精彩之處：它讓我們看到 Zenith 不只是守護過去的技術典範，也能以跨界合作和現代美學開拓全新語言，讓同一個品牌在短時間內展現出傳統與前衛兩種完全不同的張力。
從集團巨擘到獨立創作者：走進更自由的製錶宇宙
前面提到的品牌，如 TAG Heuer、A. Lange & Söhne、Zenith，都是隸屬大型集團體系的代表作，它們以雄厚資源與完整的製錶體系，展現從材料科學到複雜工藝的極致演繹。當然，這次參展的集團品牌不僅如此，例如 Bvlgari 、Ulysse Nardin 、Girard-Perregaux 等，也同樣屬於大型集團陣營，帶來自家工藝與設計的精采新作。然而 Geneva Watch Days 2025 的迷人之處並不止於這些巨頭的亮眼發表。對我而言，真正構成 GWD 個性與驚喜的核心，往往來自獨立品牌——那些以小規模、高自由度著稱的製錶工作坊與創意工坊。
接下來，我想聚焦於這些相對小眾卻充滿鮮明個性的名字：H. Moser & Cie.、Dennison、Oris、Trilobe、Louis Moinet、MB&F、Greubel Forsey 以及 Gérald Genta。這些品牌各有鮮明的理念與獨特的美學語言，有的以自製機芯與極簡設計樹立當代典範，有的則挑戰奇幻造型與高複雜結構，呈現出與大型集團截然不同的創作自由與情感溫度。接下來的篇章，我將帶你深入這些品牌在今年 GWD 2025 帶來的驚喜之作與背後故事，感受另一個充滿創意與純粹熱情的製錶世界。
Oris：快樂製錶的雙重詮釋
在今年的 Geneva Watch Days 2025，瑞士獨立製錶品牌 Oris 以兩款風格迥異的新作，完整展現「腕錶不僅是精密計時工具，更應該為佩戴者帶來快樂」的核心信念。分別是經典繽紛的 Big Crown Calibre 113 以及充滿想像力的 ProPilot Altimeter “Mission Control”。
Big Crown Calibre 113 是對經典的全新演繹。自 1938 年問世以來，Big Crown 系列以標誌性的大錶冠與指針式日曆功能成為品牌象徵。這次 Oris 以桃粉色與薄荷綠的撞色設計，並點綴金色與白色細節，帶來令人耳目一新的清爽活力。搭載自製 Calibre 113 機芯，這枚誕生於品牌 110 週年的 Calibre 100 系列延伸款，具備 10 天動力儲存，並以單發條盒結構實現長效運作。專利的 非線性動力儲存顯示，讓佩戴者能清晰掌握上鍊時機，同時具備星期、日期、月份與 52 週週數的完整商務日曆功能，所有操作僅需透過單一錶冠即可完成。透過透明底蓋，自製機芯的運作與修飾細節一覽無遺，既是技術挑戰，也兼顧日常實用。
而 ProPilot Altimeter “Mission Control” 則展現出截然不同的探索精神。自 2014 年誕生以來，ProPilot Altimeter 一直是全球唯一將 自動機械機芯與機械高度計結合的腕錶。今年 Oris 與 Bamford Watch Department 攜手，將系列推向更大膽的科幻領域：以太空任務為靈感，並融入 1980 年代球鞋文化的黃、萊姆綠與紅色調，營造出強烈的復古未來感。47 毫米錶殼採用與瑞士新創 9T Labs 合作研發的碳纖維複合材質，重量僅為鈦金屬的三分之二卻更加堅固，每只錶殼的紋理皆獨一無二。搭載 Calibre 793 自動機芯，具備 56 小時動力儲存；黃色高度指針可直觀顯示最高 19,700 英尺的海拔數據，與時間、日期一併呈現。全球限量 250 枚，專為真正的冒險者與探索精神而生。
在一堆「為複雜而複雜」的發表中，Oris 今年直接把「愉悅」端上檯面：一枚以色彩與長動能講故事（Big Crown Calibre 113），一枚以真工具功能與材料搏版面（ProPilot Altimeter “Mission Control”）。Big Crown 這次的撞色不是噱頭，而是用清楚的使用邏輯與非線性動力儲存，把十天動能變成「隨時會想戴的日常」。而 ProPilot Altimeter 更像是一枚能讓人「找理由去冒險」的作品：碳複合材質把重量拿掉，複雜卻仍可日常佩戴。
H. Moser & Cie.：天際衛星 × 跳時美學，獨立製錶的顛覆之作
在 Geneva Watch Days 2025，來自萊茵河畔紐豪森的獨立品牌 H. Moser & Cie. 以兩款新作再次挑戰既有的時間顯示邏輯。品牌將開拓者（Pioneer）系列問世十週年與首款 Flying Hours 七週年兩大里程碑融合，推出全新的 Pioneer Flying Hours，並同步發表一款極具味覺與視覺張力的 Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon。兩款作品從截然不同的角度，展現 Moser 標誌性的簡約美學與高複雜工藝。
Pioneer Flying Hours 是今年話題的核心。錶徑 42.8 毫米，防水深度達 120 米，分為兩種風格：限量 100 枚的 5N 紅金鑲黑色 DLC 鈦金屬款，搭配宛如星空的砂金石錶盤；以及結合白色煙燻錶盤的不鏽鋼款。錶盤上沒有傳統時標與品牌標誌，而由一枚中央鏤空分鐘轉盤與三個自轉的小時衛星盤組成。每到整點，小時數字瞬間跳轉，相較 2018 年首代 Flying Hours 的漸變式滑動顯示，更加直觀易讀，也充滿動態美感。搭載 HMC 240 自動機芯，提供 72 小時動力儲存，配備品牌自製擒縱系統與游絲。透過藍寶石底蓋可見經碳灰處理的橋板與主夾板，技術與視覺皆帶來強烈的現代感。
與之相映成趣的是 Endeavour Perpetual Calendar Smoked Salmon。這款 42 毫米白金腕錶 以深具玩味的「煙燻三文魚」色錶盤吸引目光，垂直絲紋修飾營造礦物質感，光線流轉間從銅橙到暖棕交織變幻。搭載品牌自製 HMC 800 機芯，擁有 7 天動力儲存，以簡潔的中央小指針顯示月份、3 點鐘大日曆窗與 9 點鐘動力儲備指示，並具「閃曆」功能可瞬間跳轉日期，操作可在任何時間進行而無損機芯結構。Moser 一貫的極簡哲學在此體現無遺——錶盤僅以透明漆印上品牌標誌，保留純粹的視覺平衡。
Moser 的厲害在於把複雜變得更好讀、更能戴。Pioneer Flying Hours 把衛星小時從「奇觀」拉回日常：瞬跳顯示比首代更乾脆俐落，42.8 毫米且 120 米防水的規格，讓一枚高複雜跳時錶能安心走入週末甚至戶外。而 Endeavour 萬年曆則是另一個極端：把七天動能與瞬跳日曆藏在極簡的三針外觀中，只有行家才懂它的深度。對我來說，這兩款並非單純的「顏色梗」或「機芯炫技」，而是把複雜度重新定義成佩戴者能享受的體驗。在獨立製錶圈裡，這是一種極少數品牌才有的成熟：把概念與日常合而為一，不僅顛覆視覺，也顛覆我們理解時間的方式。
Dennison：ALD Dual Time 半寶石石英腕錶的玩味演繹
在 Geneva Watch Days 2025，英國獨立品牌 Dennison 帶來的不是傳統意義上的複雜機芯，而是一場色彩與材質的盛宴。全新 ALD Dual Time 系列 以半寶石錶盤為主角，搭載瑞士石英雙時區機芯，將旅行功能與天然礦石的獨一無二結合，形成 GWD 上罕見的輕鬆卻充滿藝術感的亮點。這次發表的作品涵蓋 Malachite（孔雀石）、Lapis（青金石）、Tiger Eye（虎眼石）、Aventurine（砂金石） 以及 Bloodstone（血石） 等多種半寶石材質，紋理與色澤皆天然成形，沒有兩只完全相同。為了凸顯礦石的深邃質感，錶盤僅保留極簡的雙時區指示與必要刻度，品牌標誌幾乎退隱，讓天然礦物的層次與光澤成為視覺主角。
每枚腕錶搭載瑞士石英雙時區機芯，兩枚小盤可獨立設定家鄉與目的地時間，操作直覺且可靠。錶殼提供鍍金或精鋼兩種材質，錶徑約 36–38 毫米，厚度纖薄且重量輕巧，無論單戴或與其他配件混搭都十分自在。這樣的設計不僅實用，更像一件能隨身佩戴的礦石藝術品。
Dennison 在 GWD 的存在感並不靠技術炫技，而是用材質的多樣性與佩戴的純粹樂趣贏得關注。它提供了一種截然不同的「收藏邏輯」，對於藏家，這是一枚情緒腕錶，今天想戴哪種礦石、哪種顏色，就像挑選配件。對於入門玩家，則是一個真正可負擔的天然寶石面盤入門，兼具旅行實用與獨一無二的外觀。
在以機芯複雜度為價值基準的高級製錶世界裡，Dennison ALD Dual Time 以半寶石與石英機芯提醒我們，腕錶也可以回歸最單純的佩戴愉悅與風格選擇。這份自由與創意，正是今年 Geneva Watch Days 2025 最迷人的精神之一。
Trilobe：Trente-Deux —— 以巴黎工藝開啟嶄新篇章
在 Geneva Watch Days 2025，來自巴黎的獨立製錶品牌 Trilobe 以全新 Trente-Deux 系列 再度突破自我，正式揭開完全自製機芯的時代。Trilobe 以「無指針」時間顯示聞名，而這次的新作則在技術、設計與品牌發展路線上同時邁出關鍵一步。此次亮相的兩款新作 Trente-Deux Sunray Grey（Ref.3201GS） 與 Trente-Deux Sunray Blue（Ref.3201BS），皆採用 39.5 毫米 316L 不鏽鋼錶殼，搭載全新的 X-Nihilo 自動上鍊機芯，具備 42 小時動力儲存。錶盤延續 Trilobe 代表性的三環顯示系統：外圈顯示小時、中圈顯示分鐘、內圈顯示秒鐘，三個獨立轉盤流暢旋轉，配合細緻的灰色或藍色太陽放射紋，在光影下呈現極具深度的層次感，讓讀時過程如同欣賞一場機械芭蕾。
更重要的是，這枚 X-Nihilo 機芯代表品牌歷史上的一次質變。過往 Trilobe 雖然擁有自家專利的三環時間顯示模組，但基礎機芯多由瑞士高級機芯製造商 Chronode 供應，屬於半自製的模式。如今 X-Nihilo 的誕生，意味著品牌從設計與組裝創作者，正式邁向 百分之百自家研發與製造的新階段，也呼應其名稱「X-Nihilo（從無到有）」的初衷。這不只是技術的升級，更是製錶哲學的躍進，以巴黎本地工藝完整掌握從構想到落地的每一道環節。
對我而言，Trente-Deux 的價值不僅來自全新灰、藍色調的視覺魅力，更在於完全自製機芯的問世。這讓 Trilobe 不再只是設計與模組創新的品牌，而是堂堂邁入高級製錶核心殿堂的真正「製造者」。在一個強調自由與創意的舞台上，Trente-Deux 用結構純度與獨立精神，為「巴黎製錶」寫下全新的篇章，也讓我們看見獨立品牌如何以極簡與深度並存的方式，重新定義時間的藝術。
Louis Moinet：1806 Chronomètre d’Observatoire —— 精密天文台認證的致敬之作
在 Geneva Watch Days 2025，Louis Moinet 以全新 1806 Chronomètre d’Observatoire 作品向精密計時的傳統致敬。名稱「1806」呼應品牌創辦人 Louis Moinet 在 1806 年所締造的製錶歷史——當時他為天文觀測研製高精度計時器，奠定了天文台認證的技術基礎。
這枚腕錶通過長達 15 天的嚴苛測試，包括多角度擺放與溫度變化，獲得 Observatory Chronometer（天文台天文計時）認證，象徵精準與可靠的雙重保證。直徑 40.6 毫米的五級鈦金屬錶殼輕盈而堅固，搭配 銠金電鍍錶盤，呈現現代運動感與經典精密的結合。藍鋼指針與細膩刻度賦予低調而優雅的層次，細節如同科學儀器般精確。核心搭載 LM1806 自動上鍊機芯，具備 48 小時動力儲存，並以天文台標準的調校達成頂尖走時精度。從錶背可欣賞到機芯的細緻打磨與品牌一貫的裝飾語言，展現真正以功能為根本的工藝精神。
值得一提的是，今年四月的 Watches & Wonders 2025 上，Louis Moinet 曾以 1816 Chronograph（Ref. LM-150.20.60） 成為焦點。這款腕錶同樣採用 40.6 毫米 Grade 5 鈦金屬錶殼，搭載自製 LM1816 手動上鍊雙按把柱輪計時機芯，具備瞬跳分鐘累計與三副盤計時佈局：上方橫向為小秒與 30 分鐘累計盤，下方則為 12 小時累計盤。整體設計語言延續了 Louis Moinet 早期懷錶的優雅比例與細節處理，是對品牌 1816 年發明世界首枚高頻計時器 Compteur de Tierces 的現代詮釋，也讓「計時碼錶之父」的歷史榮耀再次具象化。
這次的 1806 Chronomètre d’Observatoire 在外觀輪廓與佈局上，與 1816 Chronograph 保有強烈的家族感——例如錶殼線條、錶耳比例以及指針與刻度的細膩配置。但它在功能上選擇完全不同的路徑：放下計時，回到小三針與天文台精準。如果說 1816 是以複雜計時結構彰顯品牌歷史與技術的榮耀，1806 則像是這款經典的 「小三針演化版本」，將核心聚焦於時間本質與觀測級精度。
對我而言，這並不是單純的外觀延續，而是一種深思熟慮的設計演進：1816 代表 Louis Moinet 對計時歷史的回望與禮讚；而 1806 則在相似的家族語言中，把注意力拉回純粹的走時功能，透過天文台認證與三針結構去詮釋「時間的科學」。這份從豐富到精煉的成熟與自信，使 1806 不只是另一款新錶，更是一封寫給天文學與精密製錶傳統的情書。
在百花齊放的 GWD 2025 舞台上，1806 Chronomètre d’Observatoire 以科學精神與經典設計雙重魅力，突顯 Louis Moinet 在華麗藝術之外，依舊秉持對精密製錶本質的深厚敬意，也展現品牌能在「複雜計時」與「純粹時間」兩端自如切換的技術實力。
MB&F：LM101 EVO —— 20 週年的輕巧機械進化
對我而言，MB&F 一直是最能在傳統與未來之間創造驚喜的品牌之一。今年為慶祝 20 週年，品牌終於回應多年來藏家的期待，在 Geneva Watch Days 2025 正式發表 Legacy Machine 101 EVO。這不僅是 LM101 系列十年來的重大演進，更是 MB&F 將核心機械語言與日常佩戴需求結合的最新代表作。
LM101 系列自 2014 年問世以來，以 40 毫米錶殼和懸浮於機芯之上的 14 毫米巨型「飛行」平衡擺輪聞名。顧名思義，「101」指向腕錶最純粹的三大核心：平衡擺輪、動力儲存顯示、以及清晰的時間指示。這也是 MB&F 第一枚完全自主研發的機芯，並由獨立製錶大師 Kari Voutilainen 監修打磨與結構比例，使其既符合 19 世紀古典製錶的標準，又具備當代立體機械感。十年間，LM101 不斷以白 K 金、玫瑰金、鉑金、鈀金到精鋼等材質與多彩錶盤蛻變，早已成為 MB&F 最具收藏代表性的系列之一。
EVO 是 MB&F 為更高實戴性所開發的特殊進化架構。自 2020 年 LM Perpetual EVO 首發，並延伸至 LM Split Escapement EVO 與 LM Sequential EVO，EVO 系列以一體成型橡膠錶帶、旋入式錶冠、80 米防水與專利 FlexRing 環形防震器著稱。錶殼採用高科技鋯金屬或鈦金屬，並捨棄傳統錶圈，讓藍寶石鏡面與 Super-LumiNova 夜光顯示盤成為視覺主角，從工程到設計全面針對日常佩戴與運動場景升級。
這次的 LM101 EVO 延續 EVO 精神，推出鈦金屬錶殼的鮭魚粉與孔雀綠兩種全新 CVD（化學氣相沉積）鍍層錶盤機板。孔雀綠款會隨角度折射出綠、藍、紫交錯的光澤，而鮭魚粉則是 MB&F 少見的溫潤色調，低調中帶有華麗變化。錶面細節全面升級：懸浮的兩枚黑色小錶盤以細緻圓框勾勒，右上方顯示時分，搭配重新設計的白 K 金指針；下方為動力儲存，從以往的 45 小時提升至 60 小時，顯示更直覺且續航更長。
經典的雙拱形飛行平衡擺輪依舊是全場視覺焦點。這對拱橋由單塊金屬銑削成型，再經手工拋光數小時以呈現鏡面光澤。底座線條則更為流暢，以細膩加工與新款擒縱輪的戰斧造型點出 EVO 與經典 LM101 的差異。搭載 Straumann® 雙游絲與滑動式發條盒的全新手動上鍊機芯，同樣由 MB&F 研發，並在盒形藍寶石底蓋下展現經深色處理的機芯修飾：日內瓦波紋、手工倒角、金質套筒與藍鋼螺絲等細節，將 19 世紀懷錶工藝完整帶入現代。
配備 FlexRing 防震系統 與時髦的白色或灰色一體成型橡膠錶帶，LM101 EVO 將 LM 系列的經典三大元素帶入真正可日常佩戴的運動化語境。雖非限量，但受制於製作產能，每年僅能少量生產。LM101 EVO 不僅是 LM 系列的技術昇華，更是一份 20 年品牌歷程的答卷，它延續 MB&F 對古典機芯美學的堅持，同時回應現代藏家對舒適度、耐用性與獨特設計的需求，完美體現「從工作坊到腕間」的進化之路。
Greubel Forsey：QP Balancier —— 十二項複雜功能的天文級曆法
在 Geneva Watch Days 2025，以「複雜機械的終極挑戰者」聞名的 Greubel Forsey 帶來全新 QP Balancier。這枚白金腕錶直徑 44.7 毫米，限量 22 枚，卻在有限空間中融合了 12 項功能，其中包括 萬年曆、瞬間調校與 30° 傾斜擺輪等品牌拿手絕技，將精密製錶的結構密度推至極限。
名稱中的 QP（Quantième Perpétuel） 即是萬年曆的縮寫。不同於傳統的多按把調校，QP Balancier 以單一錶冠即可完成所有設定與快調，並且提供至 2100 年皆準確無誤的日曆演算。日曆盤與指針的瞬跳切換，配合大日期窗與清晰的星期、月份顯示，讓複雜資訊得以直觀呈現。
另一個核心亮點是 30° 傾斜擺輪。Greubel Forsey 以特殊角度降低重力對擺輪的影響，確保走時穩定與等時性，同時透過鏤空視窗完整展現其運作。全新手上鍊機芯擁有雙向上鍊結構，單發條盒即可提供 72 小時動力儲存，並取得兩項專利，從設計到細節裝飾都符合品牌一貫的嚴苛標準。
錶盤設計延續 Greubel Forsey 的建築感語言：多層次的立體橋板、半拱形動力儲存指示與深灰色金屬質感相互呼應，使複雜度與現代感同時並存。搭配黑色織物錶帶，不僅佩戴舒適，也突顯其低調卻絕對高端的氣質。
對我來說，QP Balancier 是 Greubel Forsey 在「可讀性」與「極致複雜」之間取得的最新平衡。它既保有品牌招牌的傾斜擺輪與機械雕塑感，也透過單一錶冠的直覺操作重新定義萬年曆的日常使用體驗，讓超級複雜功能不再只是靜態展示，而是真正可以上手的高級時計。這樣的作品，也讓今年的 GWD 再次見證了 Greubel Forsey 對頂尖機械藝術的執著與突破。
Gérald Genta：鐘聲複雜的極致回響
在 La Fabrique du Temps Louis Vuitton 的支持下，Gérald Genta 近年重新走上高級製錶舞台。去年品牌以 Gentissima Oursin 系列高調回歸，以大膽的海膽形金屬立體外圈與寶石面盤致敬設計師的雕塑語言；今年則在 Geneva Watch Days 2025 以更內斂卻同樣動人的 Minute Repeater 帶來截然不同的聲學美學。
三問報時一直是 Genta 生前最偏愛的複雜功能之一。早在 1980 年代，他便率先開發自動上鍊的三問結構，並挑戰將防水與萬年曆結合在同一枚報時腕錶中，甚至打造罕見的 Grande Sonnerie 大自鳴。這些作品在石英危機後的年代顯得格外前衛，也奠定了他在聲學製錶領域的歷史地位。
今年的 Minute Repeater 並非過去作品的複刻，而是一次全新的詮釋。由 La Fabrique du Temps 藝術總監 Matthieu Hegi 重新出發設計，全新 40 毫米黃金錶殼厚僅 9.6 毫米，以 Genta 鍾愛的緩衝形 (coussin) 中央結構連接錶耳與錶帶，雙層加德龍外圈與黑色縞瑪瑙錶盤形成鮮明對比。黑色拋光的鐵道式分鐘刻度與細緻立體的金質指針、時標，將極簡的現代感與珠寶級材質的珍貴完美融合。
機芯搭載的是 GG-002 手動上鍊機芯，厚度僅 5.46 毫米、振頻 3 Hz、動力儲存長達 80 小時，黑色拋光的報時錘與精心調校的音簧則經多次人工聆聽與調音，確保黃金錶殼釋放出清澈、層次分明的鐘聲，將聲學複雜度推向極致。
這枚 Minute Repeater 彷彿為去年的 Gentissima Oursin 立下另一個坐標：前者以雕塑感的視覺語言挑戰材質極限，後者則以純粹的聽覺與機械藝術喚醒 Genta 對三問的初心。兩者共同呈現出這位設計大師的雙重靈魂——形式的雕塑感 與 聲學的詩意。在 GWD 2025 的舞台上，Minute Repeater 以內斂姿態彰顯出對聲音、工藝與美學的深度執著，也再次證明 Gérald Genta 不僅是歷史名號，更是持續在當代高級製錶領域迸發新意的活躍力量。
今年的 Geneva Watch Days 2025，比起華麗的聲量，更讓人看見製錶的靈魂與純粹
今年的 Geneva Watch Days 2025 之所以動人，不在於它所提供的舞台有多大，而在於每一枚作品都在清楚回答「為什麼而做」，有人用材料與製程把長線研發真正量產落地，有人把歷史語言翻成今日的設計與敘事，有人乾脆把複雜功能的閱讀體驗與實戴性徹底重寫，也有人用顏色與材質提醒我們，腕錶首先是用來配戴、帶來愉悅的。這種從「比聲量」轉向「比觀點」、「比可佩性」的氛圍，正是今年 GWD 最迷人的地方。
若說 W&W 是年度大秀，GWD 更像把燈光拉近、距離拉近的小劇場，規模是小了一點，但卻更加的自由，不會被巨頭的話題所淹沒，反而能更清楚地看到技術的誠意、設計的選擇與背後的態度。對我而言，這才是機械錶動人的核心—不是堆疊複雜、不是堆滿名號，而是讓時間在腕上以更好的方式被看見、被使用、被喜歡。這一點上，GWD 今年不僅不輸 W&W，甚至更像我們愛錶的初衷。
編輯：黃仕侑
